Топор писал(а):
...Jerode, я здесь посмотрел, что ты пишешь - интересно. Ты действительно по ходу петришь в этом! Скажи я где-то у тебя здесь между строк увидел такое: ..при подключении самого головного устройства падает до 27 ..вт., Это то есть что было написано на голове типа 4 по 75 ватт, про это можно забыть и сразу усилитель покупать? ...Обьясни please!
Всем доброго времени суток!
Извините, но я немного задолбался в энный раз объяснять одно и тоже!
Грамотный человек при покупке магнитолы и подборе под нее динамиков, первым делом откроет Инсртукцию по эксплуатации (User Manual) и прочтет то что написано в технической характеристике, обычно это предпоследние страницы.
А там написано буквально следующее:
Номинальная (долговременная) выходная мощность
при напржении ботровой сети 12V (при заглушенном двигателе) 25...28W (КНИ 1%)
Максимальная выходная (кратковременная) мощность
при напряжении ботровой сети 14,4V (при работающем двигателе) 45...50W (КНИ 10%) и тут уже КНИ коэффициент нелинейных гармонических имкажений не 1%, а 10%! и это очень сильно заметно на слух.
Теперь для тех у кого в школе по физике и математике был хотябы трояк!
Есть в физике один такой простенький закон, называется он законом сохранения энергии, и гласит буквально следующее: энергиня не может взяться из ниоткуда и исчезнуть в никуда, она лишь переходит из одного состония в другое!
Если говорить проще и отвлечся от понятия энергия, возьмите кусок шланга, и влейте в один конец 1 литр воды, и из другого выльется 1 литр воды, а никак не 0,5 или 1,5 литра.
Т.Е. если аппарат потребляет 50-60W то извините, но на выходе даже при самых диких искажениях он никак не сможет выдать 2*75W, а подобную картину я наблюдал вчера в одном из Супермаркетов электроники, с мини-системой PHILIPS которая по неизвестным никому причинам при номинальном потреблении в 50W должна была выдать своим чахлым цифровым усилителем (D -класс) 2*40W КНИ 1% и 2*75W КНИ 10%
Блин, до жути интересно стало откуда инженеры ФилиБЗа собрались выкачать дормовые ваты, при дохлом блоке питания который закипит если сможет отдать в нагрузку реальных 100W.
Другой закон физики, гласит что мощность (Watt) = напряжение (Volt)* ток(Amper)
А теперь вооружившись калькулятором прикиньте 4 канала усиления по 50W, сумарная выходна мощность составит 200W. А теперь 200W поделите на 12V напряжение бортовой сети при выключенном двигателе 200/12=16А получим довольно приличную величину потреблемого тока, аж 16 Ампер!!! а теперь разверните магнитоллу и посмотрите номинал предохранителя, в самой крутой магнитолле он будет 15А , а по нашим расчетам для обеспечения заявленных показателей 4*50W он должен быть 20А (16А + мощность рассеиваемая на радиаторе 10-50W или 1-4 Ампера если уж мы взялись считать Амперы в виде тепла + 1,5...2А запаса).
Вот в этом и заключается вся фишка!
95% всех усилителей установленных в автомагнитоллах работают если не ошибаюсь в "Н" классе, т.е. они накапливают заряд на больших выходных конденсаторах и на пиках сигнала за счет них (конденсаторов) поднятия натржения питания выходного каскада усилителя до 30-45V чем позволют кратковременно получить на выходе пики в 50W
Втиснуть в небольшое пространство нормальный блок питания который бы обеспечил усилители магнитолы нормальным двухполярным питанием просто не реально из-за его габаритов, вот и идут производители на подобные ухищрения.
Стационарные автомобильные усилители под корпусом имеют, преобразовалель питания который из постоянного тока в 12-16V делает теже самые 12-16V, но уже переменного тока, который через повышающий трансформатор поднимается до 35...60 Вольт переменного тока, а затем через диодные мосты и Конденсаторные фильтры преобразовывается в двух полярное питание -/+35...60V, которое позволяеет этим усилителям, работающим в "АВ" классе выдавать реальные Ваты, при питании от бортовой сети в 12 вольт, но за это приходиться расплачиваться довольно большим потреблением тока 20-75 Ампер.
Вообще когда работал продавцой, и имел довольно большой доступ к коппонентам caraudio, проводил ряд очень любопытных экспериментов. Брался 2-х канальный усилитель с номинальной выходной мощностью 25-30W в полосе частот 5-25000Hz КНИ 0,08%, максимальная его мошьность составляла 45-50W КНИ 1% на частоте 1kH и самая мощная и навороченная магнитола.
Вешалась вся эта хреновина подключалась к приличному источнику питания, и забрасывалась на 16-17см динамики номинальной мощностью 27-30W установленных в расчитанных объемах демонстрационного стенда, так вот простенький, но не сильно поганый двухканальник на две головы уделывал магнитолу, при переходе на овалы 6"*9" с номинальной мощностью 30-35W усилитель магнитолы просто начинал захлебываться на мощности более 60%, естественно на всю катушку никто не выкручивал, ограничивались потолком в 75% громкомти как максимально возможной, чтобы не нанести учерба ни динамикам ни усилителю магнитолы.
Почему для дома, комнаты в 18-20м.кв. вполне достаточно номинальной мощности усилителя в 35-40W, а для неподготовленного автомобиля, с его моленьким внутренним пространством этого мало?
Все дело в том что в отличие от автомобильной акустики, акустика используемая в домашних условиях установленна в просчитанные под конкретные динамики корпуса. В отличие от домашней акустики, оптимизированных объемов добилься осень трудно, либо приходится работать с дольшими объемами 15-50литров внутренний обдем передних дверей, либо Free Air так называемый бесконечный объем (багажгик). Создание конкретно расчитанного объема под нонкретные динамики, вещь очень трудоемкая и очень не дешевая.
Также очень большой вклад вносит вибро-, шумоизоляция кузова. Включите в стоящей машине с заглушенным двигателем, магнитолу и выведите уровень громкости на 15-18W. 4*15W в маленьком пространстве будет достаточно чтобы чувствовоть себя комфортно и не глохнуть от баса, даже если задние динамики будут бухать в пустой багажник.
Вторая часть этого експеримента заключается в том чтобы при этой же громкости разогнать машину до скорости в 50-60 км/ч, и вы просто услышите тихое невнятное бубнение динамиков в неподготовленном автомобиле, которое едвали не будет заглушено внешними шумами, звуком двигателя, КПП и тд.
Выход из этого положения конечно же есть, их даже два:
1-й наращиваем мощность усилителей системы и динаминов, м помутным укретрением крепежных поверхностей.
2-й делаем хорошую щумо- виброизоляцию кузова автомобиля, при неизменной мощности системы (магнитола + 2/4 динамика) получаем более пристойный результат.
Оба способа при их касетвенном исполнении являются довольно не дешевым и трудоемким занятием.
наилучшие результаты дает шумоизолция в разумных пределах по бюджету, и установка 2-х или 4-х канального усилителя средней мощности, что позволяет с одной стороны разгругить могнитолу, а с другой в полной мере раскрыть потенциал акустики при ее правильной установке.
Продолжение следует...
Все тот же витос
